Chiribiquete

El Estadio de Chiribiquete tiene una entrada de piedra de 50 metros de alto y un túnel con dos quebradas que se unen adentro. “Es una catedral”, dice Patricio con emoción. Solo el tiempo y el agua pudieron tallar este cerro con un hueco en la mitad y resguardar una selva virgen, alrededor, con especies ancestrales, esas que los científicos llaman dinosaurios vegetales.

La profunda voz del cantante estadounidense fue lo único que se sintonizó en el radio viejo de Curupira, un indígena miraña del Brasil y cómplice de las aventuras de Patricio, un alemán que llegó a ese punto de la Amazonia colombiana décadas antes de que la película Colombia: Magia Salvaje le hubiera mostrado a los colombianos esa belleza. “Fue un concierto maravilloso”, recuerda el científico con algo de nostalgia.

Antes de arribar a El Estadio, quizás el sitio más emblemático de ese parque mítico, habían estado perdidos durante ocho días. La naturaleza ahora los recompensaba: el cielo se abrió y las estrellas podían contemplarse en medio de la sinfonía de una noche perfecta en la selva.

Para la mitología indígena ir a este lugar es pasar al otro mundo. Patricio se sentía exactamente así. Durante su estadía pudo ver pedacitos de cerámica que pertenecieron a los antiguos pobladores del lugar y pinturas rupestres en la cabecera del río Cuñaré.

El mapa del tesoro

Aunque se suele decir que la Amazonia es el pulmón del mundo, quizás no alberga un tesoro mayor que sus aguas. La selva entera le entrega al planeta una sexta parte del agua dulce, y en el Chiribiquete puede que corran las más cristalinas. El gran expedicionario Wade Davis en su más reciente libro, Los guardianes de la sabiduría ancestral, resume el poder de esa riqueza que lleva consigo la selva. “Al fin y al cabo es la más grande expansión terrestre de vida tropical que existe en el mundo, un bosque pluvial aproximadamente del tamaño de los cuarenta y ocho Estados Unidos contiguos, un manto de riqueza biológica tan dilatado como la cara de la Luna llena”, escribe uno de los mayores conocedores de esa esquina del planeta.

En medio de tepuyes y selvas, en el Chiribiquete corren aguas de colores. Los ríos blancuzcos nacen en la cordillera Oriental. Los negros dentro de la selva como el Ajajú y las aguas rojizas se forman por cuenta de las cargas de ácido húmico, ácido fúlvico y tanino. El mejor de sus espectáculos, cuenta el agrólogo Pedro Botero, parece una fantasía: en medio de los aguaceros se forman imponentes cascadas que bañan sus paredes. Para él, que ha recorrido la selva durante años, no existe un agua más pura que la del parque pues por años ningún ser humano ha podido contaminarla.

Para ellos, el Chiribiquete era el centro del mundo. Lo veneraban tanto que dedicaron parte de su tiempo a pintar en las rocas animales de la selva, rituales y representaciones fálicas. De ahí el nombre del lugar, pues Chiribiquete significa en karijona ‘cerro donde se dibuja’. Hoy se cree que los últimos de ellos se extinguieron por culpa de la explotación del caucho y enfermedades como la viruela, el sarampión y la gripa a principios del siglo XX.

Estos trazos de karijonas constituyen hoy el arte rupestre más antiguo de América. Los jaguares rugiendo y las postales que quedaron de la guerra y la caza, pintados con materiales derivados del óxido de hierro, constituyen una especie de Capilla Sixtina de la Amazonia. Su inventario de obras tiene identificadas, de acuerdo con el Ministerio de Cultura, más de 50 páneles de 7 metros en promedio, con aproximadamente 70.000 pinturas de arte rupestre de estilo hiperrealista y con escenas que dan la sensación de movimiento. Aparecen representaciones anecdóticas, así como escenas de rituales genéricas, con caracterizaciones ocasionales de figuras chamánicas, espíritus y elementos totémicos. Se calcula que las más antiguas fueron plasmadas en la roca hace 12.000 años.

Entre los grupos indígenas actuales más cercanos a Chiribiquete se encuentran los macuna, barasano, eduria, tatuyo, tuyuca, itana y carapana, de la familia lingüística tukano. Ellos se reconocen como hijos del jaguar del Yuruparí.

El arqueólogo Carlos Castaño Uribe es un gran conocedor y estudioso del arte rupestre del Chiribiquete. Su primer descubrimiento -un mural de 200 metros de largo y 5 metros de ancho- lo hizo en los años noventa, después de una travesía digna de una película de acción. Voló en helicóptero hasta el sitio donde había visto unos manchones poco comunes en las rocas. Luego abrió una trocha dentro de la selva y escaló un tepuy. “Levanté mi cabeza y vi ese mural enorme. El recibimiento me lo dieron dos figuras de jaguares, cada una como de dos metros de largo. Yo quedé absolutamente impactado. A ese sitio lo denominé: el abrigo rocoso de los jaguares”.

Castaño pudo concluir, entre varias cosas interesantes, que los indígenas que pintaron estos dibujos tuvieron que construir andamios. “Nos ha tocado ascender o descender los tepuyes. Hay paredones en Chiribiquete de 600, 700 metros y generalmente la localización de estas pinturas está en la parte media”. Porque a esta altura estaba el lienzo ideal: rocas lisas y compactas que permitían hacer dibujos detallados.

Las pinturas son tan asombrosas que apenas se conocieron, el diario The Guardian publicó un artículo titulado ‘El arte más inaccesible del mundo se encuentra en el corazón de la jungla colombiana’. Mike Slee, el cineasta que hizo Colombia: Magia salvaje, describió el hallazgo como: “Un momento absolutamente increíble (...) Los pueblos que una vez vivieron aquí han dejado en las imágenes el testimonio de su admiración y respeto por lo salvaje”.

Cada trazo encierra toda suerte de mitos e hipérboles. Hay quienes creen, por ejemplo, que existen grupos indígenas no contactados o en aislamiento voluntario que siguen levantando esos murales. Fernando Trujillo, biólogo y quien ha ido en varias ocasiones a Chiribiquete , siente que esa selva todavía tiene dueño. Y hace casi dos años tuvo un encuentro que así parece confirmarlo.

“Una tarde empezaron a silbar y nosotros pensamos que era la guerrilla. Y hacían ruidos de pajaritos. Después pensamos que eran los arqueólogos que estaban lejos. Esa noche tomamos la decisión de que nadie salía del campamento porque nosotros trabajamos día y noche. Empezó a caer un aguacero y sentíamos gente caminando alrededor de las carpas. Al día siguiente nos preguntamos y nadie había estado fuera. Algunos guías vieron huellas de pies descalzos”.

“Trabajé normal hasta el 27 de septiembre de 2002. Ese día que bajé porque iba para Bogotá a pedir plata para otros tres años de trabajo, los comandantes Manuel Muñeca y Perdomo me mandaron llamar. Y me dijeron: ‘Don Patricio, con ustedes no hemos tenido problema, pero en 15 días nos van a meter 17.000 soldados del Plan Patriota (liderado por el expresidente Álvaro Uribe y que tenía como objetivo recuperar el territorio considerado por años la retaguardia profunda de las Farc en los departamentos del Meta, Caquetá y parte del Putumayo). Nos vamos a dar chumbimba y esto no es para usted y sus estudiantes. Esto se va a volver un frente de guerra. Más bien váyase. Esto se va a volver terrible’”.

A las tres semanas, la zona estaba inundada de militares. No hubo vuelos por unos dos años. No había manera de entrar ni salir del lugar. “Años después se calmaron las cosas. Pero a mi casa se la comió el monte, se llenó de rastrojo”.

Iván Alí, miembro del extinto Estado Mayor de las Farc, cuenta sus vivencias en este territorio, durante los años que la guerrilla estuvo en la zona. “Logramos conocer el Chiribiquete, toda su exuberancia. Es el paraíso terrenal con toda su flora y fauna”. De hecho, lo más impresionante de su testimonio son las anécdotas con los güíos hambrientos, el tigrillo que tenía como mascota un guerrillero y el famoso cajón de la muerte del río Tunia.

Y una de las cosas que más sorprende es la capacidad de supervivencia de las plantas que crecen en los tepuyes, un suelo rocoso y pobre. “Las hojas de estas plantas que caen al suelo se descomponen y con el tiempo se convierten en materia orgánica que es aprovechada por esta misma planta. De ahí saca todo tipo de nutrientes”, explica el botánico Dairon Cárdenas, quien también reconoce que en Chiribiquete se reúne una variedad de plantas únicas.

Aquí se mezclan especies de los Andes (470 especies), el Amazonas (1217), el Escudo guayanés (846) y la Orinoquia (478). “Es la esperanza que tiene la humanidad. Un tesoro a largo plazo. Una fuente de recursos naturales”, concluye Cárdenas.

Pocos lugares en Colombia han despertado la atención internacional del Chiribiquete. Hace cuatro años, el príncipe Carlos, heredero de la corona británica, vino al país exclusivamente a conocerlo. “Tanto él como muchos otros personajes encuentran en este lugar un paraíso. Chiribiquete sirvió de puerta de entrada hacia la amazonia colombiana, su importancia y la necesidad de apoyar al país para realmente proteger ese ecosistema tan importante”, cuenta el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo.

Así se protege

El compromiso de conservar Chiribiquete se está convirtiendo en un tema global y no es para menos. Parques Nacionales Naturales, por ejemplo, tiene convenios estratégicos para vigilancia, control, investigación, monitoreo y fortalecimiento institucional. Algunas ONG internacionales aportan recursos para hacer sobrevuelos de verificación. Esto ha permitido identificar y frenar algunas de las amenazas como la minería ilegal y los cultivos ilícitos.

Por su parte, el Gobierno alemán apoya las labores de control y vigilancia. Y la WWF también hace sus aportes para sobrevuelos de control y vigilancia. Organizaciones como Amazon Conservation Team, entre otras, han contribuido a la protección de la zona a través de su aporte a la ampliación del resguardo Puerto Sábalo Los Monos y Monochoa.